Час від часу наша віконна компанія встановлює віконні конструкції в будинки з дерев’яного зруба. Хочемо поділитися з Вами своїм досвідом.
Монтаж вікон (металопластикових та дерев’яних) в будинок зі зруба абсолютно відрізняється від монтажу в цеглу, газоблок, керамоблок та ін. Річ у тім, що стіни з циліндричного та окантованого брусу в процесі експлуатації будинку будуть просідати. Деревина, втрачаючи вологу (висихаючи) буде зменшуватися в діаметрі та просідати. На висоті стандартного вікна (130- 150 см.) стіна з брусу за кілька років просяде на 4-5 см., а якщо говорити про дверні проєми, то на всі 7-8 см. Звичайно все залежить від степеню сушки деревини, але в процесі монтажу завжди краще вважати, що деревина свіжозрубана, щоб позбавитися проблем у майбутньому.
Якщо встановити вікна з зазорами, що рекомендуються при звичайному монтажі в цеглу (1.5-2 см. над вікном), то через деякий час вікно буде роздавлене стіною зверху. Нашим монтажникам вже доводилося рятувати чужі вікна, що були просто розчавлені стінами з брусу.
Треба зауважити, що дерево не тільки зменшується в розмірі при висиханні, а й збільшується при зволоженні (наприклад в дощову погоду, чи з сторони вологих приміщень). Тобто, в процесі експлуатації стіни такого будинку “грають” не тільки по вертикалі, а й в горизонтальній площині. Правда, ці зміщення в горизонтальній площині незначні (по кілька міліметрів), але достатні, щоб вікно потребувало постійного регулювання при змінах клімату.
Що ж робити? Як монтувати вікна в будинки, збудовані з дерева?
І треба зауважити, що будинки з брусу в теперішні часи будують переважно не бідні клієнти, котрі вікна ставлять з “старої столярки”, а клієнти з достатком, котрі замовляють вікна з дорогого металопластику або євробрусу. Вікна, котрі потребують точного, прецизійного позиціонування по горизонталі та вертикалі.
Рішення на прикладі реального замовлення.
Будинок збудований з циліндричного брусу. Два поверхи. Перший поверх збудовано два роки тому, тобто деревина вже частково висохла. Другий поверх свіжий, тобто при сильному натисканні на брус інструментом проступає сік з деревини.
Потрібно встановити вікна у дерев’яний будинок?
Вікна замовлено в нашій компанії.
Профіль REHAU GENEO кольоровий в масі та ламінований з двох сторін.
Ця профільна система робиться не з простого ПВХ, а з матеріалу RAU-FIPRO, тобто це ПВХ змішане з скловолокном, що забезпечує профілю надзвичайну міцність.
Фурнітура MACO з антивандальними елементами. Склопакет ТРЬОХКАМЕРНИЙ, тобто чотири скла !!!
З двома енергосклами та трьома камерами заповнені аргоном.
Товщина склопакету 52 мм. Армування профілю 1.6 мм.
Щоб правильно встановити вікна у прорізи, ми радимо використовувати монтаж в “обудові”. Тобто кожне вікно буде попередньо встановлене в обудову (короб).
Короб в цьому випадку замовник вибрав з клеєного євробрусу. Це на наш погляд є правильним вибором, хоч і недешевим.
Короб з євробрусу деформується під впливом зовнішніх факторів (волога, температура) набагато менше ніж короб з суцільної дошки (масиву).
При збиранні короба (обудови) ми зазвичай використовуємо ПСУЛ (Попередньо Стиснуту Ущільнюючу Стрічку) для герметизації шва між вікном та коробом.
Але в даному випадку клієнт замовив герметизацію шва мінеральною ватою.
Цікавим моментом в цьому проекті є використання нижньої частини короба в якості підвіконника.
Для цього нижня частина короба була зроблена на 5 см. ширшою та відформована (заокруглена) під підвіконник.
Зовнішня сторона нижньої частини короба зроблена так, щоб до неї пізніше був прикріплений відлив.
Бокові та верхня поверхні короба будуть служити готовими відкосами, на котрі пізніше закріпляться налічники.
Після зборки конструкцій в обудові приступаємо до підготовки віконних та дверних прорізів.
Віконні прорізи робимо в стінах на 1 см. плюс по ширині та 8 см. плюс по висоті від габаритів коробів.
Дверні прорізи – 1 см. плюс по ширині та 10 см плюс по висоті.
Найважчим моментом формування прорізів є вирізання в бокових стінках пазів глибиною 4см. і шириною 5 см., в які ми вставляємо шпонку ( направляючу ).
Ця шпонка буде вставлена в вирізані пази та притягнута шурупами до короба.
Тобто короб після монтажу отримає вертикальні направляючі,
котрі не дадуть вікну змішуватися в площині приміщення-вулиця, та дадуть змогу боковим брусам вільно просідати в процесі усушки.
Шпонка в нас була заготовлена 5 см. шириною та 4 см. глибиною.
Після того, як шпонки вставлені у свої пази, боковини та низ прорізу покриваються стрічковим льоном (паклею).
Ми використовуємо лляну стрічку шириною на 10 см. більшою, ніж ширина короба, хоча можна і більш широку.
Перед закріпленням налічників ця стрічка буде законопачена в вільний простір між коробом та стінкою бруса.
Далі ми вставляємо зібрані конструкції “короб-рама” в прорізи.
Вирівнюємо їх по вертикалі в площині приміщення-вулиця. Через короб та стрічкову паклю притягуємо шурупами шпонку ( направляючу ) до рами.
Тепер ці направляючі стануть вертикальним елементом короба. Вирівнюємо та закріплюємо нижню горизонталь конструкції турбошурупами.
Можна використовувати і звичайні шурупи по дереву відповідної довжини.
Надлишки стрічкової паклі заправляємо в щілину між коробом та стінкою бруса і туго законопачуємо її в щілину ( можна ножем для розпакечування конструкцій ).
В площині стіни ( діагональ ) конструкція вирівнюється з допомогою розклинювання.
Простір над коробом ( 8-10 см.) заповнюється мінватою.
З обох сторін вікна до короба в паз закріплюється налічник. Верхній налічник зроблено ширшим для забезпечення закривання верхньої щілини.
Кріпимо зовнішні відливи.
Любуємося результатом !)))
P.S. Вхідні двері клієнт ще не замовляв. Тому їх нема на фото.
P.P.S. Найскладнішим і найважчим моментом в цьому монтажі була робота по вирізанню пазів для направляючих шпонок (на дванадцяти конструкціях було наглухо затуплено чотири ланцюги від електропили)
З повагою, Володимир Собко
Керівник компанії Новий Дім ( ФОП Собко В.В.)